Una giornata a Szentendre: la città degli artisti che merita la sua fama

Prima cosa: vale davvero la pena andarci?

Szentendre ha un problema di reputazione tra un certo tipo di viaggiatore: è incantevole, vi diranno, ma è anche turistica. È vero. Ed è anche la critica più piccola che si possa muovere a un luogo che, a quaranta minuti da una capitale su una linea suburbana frequente, ha saputo conservare un tessuto urbano settecentesco coerente, una vivace scena artistica, un patrimonio religioso ortodosso serbo e una cultura del vino degna di attenzione.

Sì, la via principale (Bogdányi utca) in giugno pullula di turisti. Come ovunque valga la pena andare. La domanda è se la sostanza sotto i turisti meriti di essere vista, e a Szentendre la risposta è sì.

Siamo andati un sabato di giugno, che non è il momento ideale per evitare la folla — un giorno feriale a maggio o settembre sarebbe più tranquillo — ma che si è rivelato comunque più che accettabile. Eravamo sulla ferrovia suburbana (HÉV) dalla stazione di Batthyány tér a Pest alle 9:15, il che ci ha fatto arrivare a Szentendre prima delle 10, abbastanza presto da anticipare l’ondata di mezzogiorno. La HÉV costa all’incirca quanto un biglietto del trasporto normale (l’abbonamento di transito di Budapest copre il tragitto fino a Szentendre; altrimenti un biglietto separato costa circa 700 HUF).

La prima ora: salire in alto prima degli altri

La mossa strategica a Szentendre è andare in collina per prima cosa. La chiesa di Blagovestenska, il Templomdomb (Colle della chiesa) con la sua chiesa ortodossa serba, e i vicoli tortuosi che salgono dalla piazza principale si apprezzano meglio nelle prime ore del mattino, quando la luce entra di taglio e la maggior parte dei gitanti è ancora in arrivo. Dalla collina si gode di una vista sui tetti terracotta della città fino al Danubio oltre, ampio e argenteo e perfettamente calmo a quell’ora.

Il patrimonio serbo di Szentendre — comunità serbe si insediarono qui nel Settecento, fuggendo l’espansione ottomana — conferisce alla città il suo carattere distintivo. Le chiese ortodosse sono piccole e riccamente decorate all’interno, con le loro iconostasi (i paraventi lignei intagliati che separano la navata dal santuario) in varie tonalità di oro, rosso e blu cobalto. La chiesa di Belgrado sulla Fő tér (la piazza principale) è la più accessibile: una piccola quota d’ingresso, fresca e buia all’interno, una quantità sorprendente di dettagli in uno spazio raccolto.

Pranzo in un posto che cucina davvero

Le opzioni di ristorazione a Szentendre variano dalle trappole per turisti ovvie (menu in inglese, posti all’aperto in piazza principale, prezzi tarati sui gitanti di passaggio) alle cucine genuinamente valide. Abbiamo mangiato in un ristorante a qualche via di distanza dalla zona principale — il tipo di posto che richiede di camminare un po’ per trovarlo, invece di presentarsi davanti — dove il menu era in ungherese con approssimative traduzioni in inglese e il gulyás era fatto davvero da zero, non da un preparato.

I prezzi a Szentendre sono generalmente simili a quelli dei ristoranti di fascia media di Budapest: 4.000–7.000 HUF per un piatto principale (€10–17), con vini locali al calice intorno a 1.200–1.800 HUF. Più convenienti di una trappola per turisti nel centro di Budapest, migliori di molte delle opzioni visibili sulla piazza principale.

Il pomeriggio: cantina e lungofiume

Dopo pranzo siamo scesi da una degustazione in una cantina centenaria, che si è rivelata il momento clou della giornata. La cantina in questione è scavata nel fianco della collina, fresca e leggermente madida, con l’atmosfera specifica di uno spazio che fermenta cose da prima che chiunque oggi in vita fosse nato. I vini provengono dalla regione dell’Ansa del Danubio — non le grandi regioni vinicole dell’Ungheria, che sono più a nord (Tokaj) o a sud-ovest (Badacsony, Balaton), ma vini locali con un terroir specifico e, in questa cantina, una storia tutta propria.

Abbiamo assaggiato sei o sette vini nel corso di un’ora. Nessuno ci affrettava. La spiegazione della provenienza di ogni vino è stata fatta in ottimo inglese, e poi in francese quando è emerso che due membri del nostro gruppo erano parigini, il che ci ha impressionati. I vini spaziavano da bianchi leggeri e leggermente minerali a un rosso pieno e tannico che chi stava versando definì “un vino per le serate fredde”, il che chiaramente non era, trattandosi di un caldo pomeriggio di giugno, e che abbiamo bevuto con grande soddisfazione.

Per i visitatori interessati ai vini ungheresi al di là di questa cantina — la guida ai vini ungheresi copre le principali regioni e tipologie, e la guida alla regione vinicola di Tokaj è il riferimento per il più famoso territorio vinicolo d’Ungheria.

Il Museo del Marzapane: vale mezz’ora

Szentendre ha un Museo del Marzapane, che suona come una barzelletta ma funziona come un autentico museo con annessa bottega nel centro della città. La collezione — figure a grandezza naturale di personalità storiche ungheresi realizzate in marzapane con notevole maestria — è assurda e meravigliosa in egual misura. C’è Michael Jackson. C’è la corona reale ungherese, riprodotta in zucchero. Il negozio di souvenir vende oggetti in marzapane che si avvicinano alla qualità quanto i souvenir possono permettersi.

Abbiamo trascorso circa venti minuti. Abbiamo comprato una scatoletta di marzapane. L’abbiamo mangiata sulla via della stazione senza alcun rimpianto.

Cosa offre un tour organizzato

La versione in autonomia di Szentendre — ferrovia suburbana andata e ritorno, pranzo, cantina, qualche chiesa — è l’approccio che consigliamo alla maggior parte dei visitatori a proprio agio con la navigazione indipendente. Ma un tour organizzato da Budapest offre vantaggi specifici: una guida che sa quale chiesa serba ha la migliore iconostasi, quale ristorante non cerca di fregare i turisti, e qual è la storia reale dietro gli edifici che si percorrono.

La guida alla gita di Szentendre copre entrambe le opzioni — autonoma e guidata — in dettaglio. La guida alla gita nell’Ansa del Danubio è il riferimento più ampio se state valutando di estendere la giornata a Visegrád o Esztergom.

Il pomeriggio sul fiume

Dopo la cantina siamo scesi al lungofiume del Danubio, che è il segreto più tranquillo e meglio custodito di Szentendre. La piazza principale e il Colle della chiesa attirano i visitatori; il lungodanubio, che corre lungo la riva a cinque minuti a piedi dal centro del mercato, ha un carattere diverso. Salici, panchine, qualche barca ormeggiata a un piccolo pontile e il Danubio stesso — ampio qui, che scorreva lentamente nel calore di giugno, la riva opposta una linea di alberi e campagna. Il rumore della città si attenuava alle nostre spalle.

Siamo rimasti lì per circa quaranta minuti, che è il tipo di scelta temporale che rende una gita completa invece che affannosa. Le serate di giugno a Szentendre si prolungano ben oltre il crepuscolo; avevamo fino alle 17:30 prima di dover prendere la HÉV di ritorno, e trascorrere parte di quel tempo a guardare il fiume invece di visitare un’altra chiesa ci sembrava la scelta giusta.

L’accesso al lungodanubio è gratuito, le panchine sono ombreggiate da vecchi alberi e la vista a monte verso l’Ansa del Danubio — dove il fiume curva a ovest prima di raddrizzarsi di nuovo verso Budapest — ha una qualità di apertura che i vicoli stretti del centro non offrono. Se la giornata è calda e siete con persone che apprezzano occasionalmente la quiete, il lungodanubio merita di essere inserito nel programma pomeridiano.

Cosa portare e cosa aspettarsi

I visitatori al primo viaggio a Szentendre arrivano a volte con aspettative plasmate dalle fotografie del mercato e delle chiese, e trovano la realtà contemporaneamente più affascinante e più complessa di quanto si aspettassero. Alcune note pratiche:

Contanti: la maggior parte dei banchi e dei ristoranti più piccoli a Szentendre preferisce i contanti. Portate HUF — fiorini, non euro (l’Ungheria non è nell’eurozona). Il bancomat nella piazza principale funziona e addebita commissioni ragionevoli. La cantina accettava carte senza problemi; il negozio di marzapane era solo contanti.

Tempistica: giugno è perfetto per la lussureggiante vegetazione e le lunghe serate. Maggio è meglio per evitare il picco della folla. Settembre è il miglior compromesso — l’estate è finita ma il tempo è caldo, la luce è eccellente e la densità turistica è significativamente inferiore. Anche dicembre è da considerare: Szentendre organizza il proprio piccolo mercatino di Natale e la città ha uno specifico carattere invernale tra gli alberi spogli.

Scarpe comode: i sampietrini sul Colle della chiesa e intorno alla piazza principale sono irregolari. Le calzature adeguate non sono opzionali.

Fotografia: l’intera città è straordinariamente fotogenica, in particolare con la luce del mattino. Le chiese serbe si fotografano meglio leggermente dal basso a livello del suolo; la vista sul Danubio dal Colle della chiesa si fotografa meglio nel tardo pomeriggio quando la luce è alle spalle.

Come si inserisce nell’Ansa del Danubio

L’Ansa del Danubio come regione — Szentendre, Visegrád, Esztergom — è uno dei tratti più scenografici del Danubio medio. Le tre città si completano a vicenda: Szentendre è il centro culturale e artistico; Visegrád è la fortezza medievale in cima al colle sopra la curva del fiume; Esztergom è la capitale religiosa dell’Ungheria, dominata dalla basilica imponente visibile per chilometri.

Una giornata completa con visita a tutte e tre è possibile con un tour organizzato — il tour a giornata intera dell’Ansa del Danubio copre questa combinazione con trasporto e guida. Un approccio più comodo è dedicare un giorno a Szentendre (con la HÉV, in autonomia) e un giorno separato a Visegrád o Esztergom (in autobus o con un tour da Budapest). La versione in due giorni dell’Ansa del Danubio dà a ciascuna città il tempo giusto; quella in un solo giorno sembra sempre leggermente affrettata.

Il ritorno e le nostre conclusioni

Abbiamo preso la HÉV di ritorno alle 17:30, arrivando a Budapest in tempo per una cena tardiva. Il viaggio è esattamente comodo ed economico nella direzione del ritorno come in quella di andata — un posto vicino al finestrino, la pianura agricola e i sobborghi di Budapest che scorrono via, la gradevole stanchezza di una giornata ben organizzata.

Szentendre vale una giornata. Non necessariamente una giornata lunga — si può vedere tutto quello che vale la pena vedere in cinque o sei ore — ma una giornata intera, arrivando presto e partendo al crepuscolo, vi regala un pranzo, una cantina, una visita approfondita alle chiese, un pomeriggio sul lungodanubio e il piacere specifico di una città che è turistica per motivi reali piuttosto che costruiti.

Il patrimonio serbo è autentico. La cultura del vino è autentica. L’architettura — quei tetti terracotta, le cupole ortodosse, le chiese cattoliche barocche accanto — è genuinamente settecentesca e merita attenzione. I turisti ci sono perché la cosa c’è davvero, e Szentendre gestisce la contraddizione abbastanza bene da far coesistere i due aspetti senza che si annullino a vicenda.

La guida alle migliori gite da Budapest classifica Szentendre accanto alle città dell’Ansa del Danubio, Eger e Tokaj come le migliori opzioni per una gita di un giorno dalla città. Per un visitatore al primo viaggio a Budapest che dispone di tre o quattro giorni, una giornata a Szentendre è quasi obbligatoria.