Un día en Szentendre: el pueblo de artistas que merece su fama
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Primero, zanjar el debate sobre si vale la pena
Szentendre tiene un problema de reputación entre cierto tipo de viajero: es encantador, dirán, pero también muy turístico. Es cierto. Y es también la crítica más pequeña posible para un lugar que, a cuarenta minutos de una capital en un tren de cercanías frecuente, ha logrado preservar un paisaje urbano coherente del siglo XVIII, una escena artística activa, un patrimonio religioso ortodoxo serbio y una cultura del vino que merece tomarse en serio.
Sí, la calle principal (Bogdányi utca) en junio está llena de turistas. Como todos los sitios que merecen una visita. La pregunta es si lo que hay detrás de los turistas merece verse, y en Szentendre lo merece.
Fuimos un sábado de junio, que no es el momento ideal si se quiere evitar las aglomeraciones —un día entre semana en mayo o septiembre sería más tranquilo—, pero resultó estar bien. Tomamos el tren de cercanías (HÉV) desde la estación de Batthyány tér en Pest a las 9:15 h, lo que nos puso en Szentendre antes de las 10 h, lo suficientemente temprano para adelantarnos al aluvión del mediodía. El HÉV cuesta aproximadamente lo mismo que un billete de transporte normal (el abono de tránsito de Budapest cubre el trayecto a Szentendre si se tiene uno; de lo contrario, un billete aparte cuesta alrededor de 700 HUF).
La primera hora: subir por encima de las multitudes
La jugada inteligente en Szentendre es subir primero. La iglesia de Blagovestenska, el Templomdomb (Colina de la Iglesia) con su iglesia ortodoxa serbia y las estrechas calles que serpentean desde la plaza principal merecen una visita por la mañana temprano, cuando la luz entra en ángulo y la mayoría de los excursionistas del día aún están llegando. Desde la colina hay una vista sobre los tejados de terracota del pueblo y el Danubio más allá, ancho, plateado y completamente en calma a esa hora.
El legado serbio de Szentendre —comunidades serbias se asentaron aquí en el siglo XVIII huyendo de la expansión otomana— es lo que le da al pueblo su carácter distintivo. Las iglesias ortodoxas son pequeñas y están ricamente decoradas por dentro, con sus iconostasis (las pantallas de madera tallada con iconos que separan la nave del santuario) en varios tonos de oro, rojo y azul cobalto. La iglesia de Belgrado en Fő tér (la plaza principal) es la más accesible; con una pequeña entrada, fresca y oscura por dentro, y una sorprendente cantidad de detalles en un espacio compacto.
Almuerzo en un sitio que realmente cocina
Las opciones de restaurante en Szentendre van desde las trampas turísticas evidentes (menús en inglés, asientos al aire libre en la plaza principal, precios calibrados para excursionistas que quizás no se fijen) hasta cocinas genuinamente buenas. Comimos en un restaurante a unas cuantas calles de la franja principal —el tipo de lugar que requiere de verdad caminar para encontrarlo en lugar de aparecer directamente ante ti—, donde el menú estaba en húngaro con traducciones aproximadas al inglés y el gulyás estaba hecho desde cero de verdad, no de un paquete.
Los precios en Szentendre son en términos generales similares a los de Budapest de gama media: 4 000–7 000 HUF por plato principal (10–17 €), con vinos locales por copa alrededor de 1 200–1 800 HUF. Más barato que un restaurante trampa turística en el centro de Budapest, mejor que muchas de las opciones visibles en la plaza principal.
La tarde: bodega y el paseo fluvial
Después de comer bajamos a una cata de vinos en una bodega centenaria, que resultó ser el punto culminante del día. La bodega en cuestión está excavada en la ladera de la colina, fresca y con cierta humedad, con la atmósfera particular de un espacio que ha estado fermentando cosas desde antes de que naciera nadie de los que viven hoy. Los vinos son de la región del Recodo del Danubio —no las grandes zonas vinícolas de Hungría, que están más al norte (Tokaj) o al suroeste (Badacsony, Balaton)—, pero vinos locales con un terruño específico y, en esta bodega, una historia concreta.
Catamos seis o siete vinos durante una hora. Nadie nos apresuraba. La explicación de la procedencia de cada vino se hizo en un excelente inglés, y luego en francés cuando resultó que dos miembros de nuestro grupo eran parisinos, lo que nos impresionó. Los vinos iban desde blancos ligeros y ligeramente minerales hasta un tinto pleno y tánico que el anfitrión describió como “un vino para las noches frías”, lo que claramente no era, dado que era una cálida tarde de junio, y que bebimos con gran apreciación.
Para los visitantes interesados en el vino húngaro más allá de esta bodega, la guía del vino húngaro cubre las principales regiones y estilos, y la guía de la región vinícola de Tokaj es la referencia para el país vinícola más famoso de Hungría.
El Museo del Mazapán: vale media hora
Szentendre tiene un Museo del Mazapán, que suena a broma pero funciona como museo legítimo más tienda en el centro del pueblo. La colección —figuras de tamaño natural de personalidades históricas húngaras elaboradas en mazapán con considerable destreza— es absurda y maravillosa a partes iguales. Michael Jackson está ahí. También la corona real húngara, reproducida en azúcar. La tienda de regalos vende objetos de mazapán que están tan cerca de ser buenos como los artículos de tiendas de regalos pueden llegar a estar.
Pasamos unos veinte minutos. Compramos una pequeña caja de mazapán. Nos la comimos de camino a la estación y no tuvimos ningún arrepentimiento.
Lo que te aporta una visita organizada
La versión autoguiada de Szentendre —tren de cercanías de ida y vuelta, almuerzo, bodega, algunas iglesias— es el enfoque que recomendaríamos para la mayoría de los visitantes que se sientan cómodos navegando de forma independiente. Pero una visita organizada desde Budapest tiene ventajas específicas: un guía que sabe qué iglesia serbia tiene el mejor iconostasio, qué restaurante no intenta cobrar de más a los turistas y cuál es la historia que hay detrás de los edificios que estás recorriendo.
La guía de excursión de un día a Szentendre cubre ambas opciones —autoguiada y guiada— en detalle. La guía de excursión de un día al Recodo del Danubio es la referencia más amplia si estás pensando en extender el día para incluir Visegrád o Esztergom.
La tarde junto al río
Después de la bodega bajamos al paseo fluvial del Danubio, que es el secreto más tranquilo y mejor guardado de Szentendre. La plaza principal y la Colina de la Iglesia se llevan a los visitantes; el paseo, que discurre junto a la orilla a cinco minutos a pie del centro del mercado, tiene un carácter diferente. Sauces, bancos, algunos barcos amarrados en un pequeño muelle y el Danubio mismo —ancho aquí, fluyendo despacio bajo el calor de junio, la orilla opuesta como una línea de árboles y campo—. El sonido del pueblo fue desvaneciéndose a nuestras espaldas.
Estuvimos allí unos cuarenta minutos, que es el tipo de decisión temporal que hace que una excursión de un día se sienta completa en lugar de apresurada. Las tardes de junio en Szentendre se extienden hasta bien entrada la noche; teníamos hasta las 17:30 h antes de necesitar coger el HÉV de vuelta, y pasar parte de ese tiempo mirando el río en lugar de recorrer otra iglesia nos pareció lo correcto.
El acceso al paseo fluvial es gratuito, los bancos están a la sombra de viejos árboles y la vista aguas arriba hacia el Recodo del Danubio —donde el río gira hacia el oeste antes de volver a enderezarse hacia Budapest— tiene una calidad de amplitud que las calles estrechas del centro del pueblo no tienen. Si el día es cálido y estás con personas a las que les gusta sentarse de vez en cuando, merece la pena incluir el paseo en la tarde.
Qué llevar y qué esperar
Los visitantes que llegan a Szentendre por primera vez a veces llegan con expectativas moldeadas por fotografías del mercado y las iglesias, y se encuentran con una realidad a la vez más encantadora y más compleja de lo esperado. Algunas notas prácticas:
Efectivo: la mayoría de los puestos y los restaurantes más pequeños en Szentendre prefieren efectivo. Trae HUF —forints, no euros (Hungría no está en la eurozona)—. El cajero de la plaza principal funciona y cobra comisiones razonables. La bodega aceptó tarjeta sin problemas; la tienda de mazapán era solo en efectivo.
Horario: junio es correcto para la exuberancia y las noches largas. Mayo es mejor para evitar el pico de afluencia. Septiembre es el mejor término medio —el verano ha terminado pero el tiempo es cálido, la luz es excelente y la densidad turística es notablemente menor—. Diciembre también merece considerarse: Szentendre tiene su propio pequeño mercado navideño y el pueblo tiene un carácter invernal específico bajo los árboles desnudos.
Calzado cómodo: los adoquines de la Colina de la Iglesia y alrededores de la plaza principal son irregulares. El calzado adecuado no es opcional.
Fotografía: el pueblo entero es extraordinariamente fotogénico, especialmente con la luz de la mañana. Las iglesias serbias fotografían mejor desde ligeramente abajo al nivel del suelo; la vista del Danubio desde la Colina de la Iglesia fotografía mejor a última hora de la tarde cuando la luz te da desde atrás.
Cómo conecta con el Recodo del Danubio en general
El Recodo del Danubio como región —Szentendre, Visegrád, Esztergom— es uno de los tramos más pintorescos del Danubio medio. Los tres pueblos se complementan entre sí: Szentendre es el centro cultural y artístico; Visegrád es la fortificación medieval en lo alto del recodo del río; Esztergom es la capital religiosa de Hungría, dominada por la enorme basílica visible durante kilómetros.
Visitar los tres en un día completo es posible con una visita organizada —la excursión de un día completo al Recodo del Danubio cubre esta combinación con transporte y guía—. Un enfoque más cómodo es dedicar un día a Szentendre (en HÉV, de forma independiente) y otro día a Visegrád o Esztergom (en autobús o visita organizada desde Budapest). La versión de dos días del Recodo del Danubio le da a cada pueblo el tiempo adecuado; la de un día siempre se siente algo apresurada.
El regreso y lo que concluimos
Cogimos el HÉV de vuelta a las 17:30 h, llegando a Budapest a tiempo para una cena tardía. El trayecto es exactamente igual de cómodo y barato en la dirección de vuelta que en la de ida —un asiento junto a la ventana, tierra de cultivo y suburbios del extrarradio de Budapest desfilando, el satisfactorio cansancio de un día bien organizado.
Szentendre merece un día. No necesariamente un día larguísimo —puedes ver todo lo que necesitas ver en cinco o seis horas—, pero un día completo, llegando temprano y saliendo al anochecer, te gana un almuerzo, una bodega, una buena mirada a las iglesias, una tarde en el paseo fluvial y el placer específico de un pueblo que es turístico por razones reales y no fabricadas.
El legado serbio es genuino. La cultura del vino es genuina. La arquitectura —esos tejados de terracota, las cúpulas ortodoxas, las iglesias católicas barrocas junto a ellas— es genuinamente del siglo XVIII y merece atención. Los turistas están ahí porque la cosa existe de verdad, y Szentendre gestiona la contradicción lo suficientemente bien como para que ambos coexistan sin anularse mutuamente.
La guía de las mejores excursiones de un día desde Budapest sitúa a Szentendre junto a los pueblos del Recodo del Danubio, Eger y Tokaj como las mejores opciones para pasar un día fuera de la ciudad. Para un visitante por primera vez a Budapest que tenga tres o cuatro días, un día en Szentendre es casi obligatorio.